Исходное сообщение fox-cub77В обиходе раннего средневековья были плетеные соломенные шляпы, вошедшие даже в историю войн. Вся королевская рать Оттона выступила в поход против французского герцога в соломенных шляпах, чем насмешила врага, но смех этот дорого ему обошелся - его войска потерпели сокрушительное поражение от "саксонских недотеп".
В народе обычно носили чепец из ткани - бегуин. Иногда бегуин надевали и знатные люди, тогда поверх него носили шляпу. Шляпы были разнообразными, чаще всего суконные или фетровые колпаки в виде усеченного конуса, с полями и без полей.Человек средневековья дорожил шляпой, нередко злоупотребляя ее знаковыми атрибутами. Щеголи носили иногда одновременно две шляпы - одну на голове, вторую за спиной.
Положению женщин соответствовало покрывало восточного образца, почти полностью скрывавшее голову, а иногда и лицо. Ведь женщины были объявлены "самым опасным силком", "сладким злом", управляющим миром. И разрешиитть женщинам показывать волосы и лица значило увеличить их власть над мужчинами, чего допустить было нельзя. Головной убор женщины средневековья определялся ее поведением на людях: ходить, не поворачивая лица в стороны, опустив глаза, не позволяя себе не посмеяться, ни поболтать с кем-нибудь на улице.
Столь же типична для женского облика XII - XIII плотная головная повязка, которая охватывала голову и подбородок. Немцы называли ее "гебинде" - от "бинден" ("связывать"). Повязана была голова, полузакрыто лицо - связаны воля и мысль женщины... Поверх надевали круглую шляпу - шапель, обруч или даже корону. В таком уборе изваял средневековый мастер святую Уту для Наумбургского собора в Германии.
Позже огромное значение приобрели головные уборы, в частности чепцы, а прическа, наоборот, утратила свое значение. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы над лбом и затылком иногда подбривали, а брови выщипывали. Но уже пробивали себе дорогу высокие, словно здания, головные уборы и прически из своих и чужих волос с рожками по парижской моде, приводя в ужас моралистов и духовных пастырей. Им больше был по вкусу неуклюжий чепец, хотя нередко голова в нем напоминала большой кочан капусты.
Любимым головным убором знатных женщин во времена поздней готики (XIV век) стал эннен – конусовидная шляпка со шлейфом, непременный атрибут сказочных фей.
Эннен (другие варианты: эннин, геннин и хеннин) – по-французски «au hennin», что переводится как «рогатая».
Впервые в письменных источниках hennin «…упоминается в 1418 году, в связи с обращением монахов-цистерцианцев к Парижскому епископу с просьбой одобрить поведение детей, кричащих вслед дамам в эпатажных «двурогих» головных уборах "Эй, коза! Рогатая! А ну-ка забодай…»
Для готики характерна самостоятельность каждой формы и полная подчиненность вертикальному ритму - остроконечные купола, стрельчатые арки, узкие вытянутые окна….
Вертикальные ритмы и общее стремление к форме вытянутого треугольника господствовали не только в архитектуре, но и в костюме - отвесные концы рукавов, остроносые ботинки, длинные шлейфы, развивающиеся покрывала и устремленные вверх головные уборы, которые по праву считаются одним из самых выразительных элементов бургундской моды.
Делали эннен из жесткой бумаги или накрахмаленного льна, а поверх натягивали шелк или другую дорогую ткань. К нему прикрепляли длинную до земли вуаль, которая иногда закрывала и лицо. Высота эннена зависела от степени знатности. Он возвышал феодалок над народом и друг над другом. Чем знатнее была дама, тем выше был ее головной убор. Так, принцессы носили эннены высотой в метр. Дамы рангом пониже не смели, разумеется, иметь колпаки выше, чем им был милостиво установлен предел - до 50-60 см. В таком головном уборе женщина при входе в помещение приседала. Особенно он полюбился бургундским дамам. Эннен продержался в моде Европы около ста лет, и этот феномен объясняется сословными традициями средневековой знати, когда не само богатство было главным мотивом поведения, а возможность демонстрировать его.
Атур – по-французски «atour» переводится как «накрученный», «навернутый» или «свернутый».
Это название вполне подходит для «однорогого» конусообразного головного убора, появление которого и приписывается королеве Изабелле Бургундской, которая согласно историческим легендам была законодательницей мод своего времени.
В описаниях головных уборов времен бургундской моды встречается ещё и такое название, как «эскофьон-а-корн». Переводится как «эскофьон в виде рогов», а описывается так
«Форма этого убора создавалась прической: волосы заплетались в две косы и укладывались над ушами. На прическу надевался эскофьон, покрытый сверху золотой сеткой, украшенной жемчугом и металлическими розетками. Валики из кос подбирались под сетку, верхняя часть эскофьона закрывала темя, а нижняя опиралась на золотую сетку, покрывавшую косы.»
Анна Блейз «История в костюмах. От фараона до денди»
Модным также считался «рогатый» чепец, форму которого создавала прическа с боковыми валиками, чепец в виде «двойной сахарной головы» или в виде «паруса». Высота его также зависела от степени знатности. Это были одноконечные и двухконечные шляпы, к которым иногда добавляли вуаль. Часто головные уборы достигали таких размеров, что дали повод очевидцу написать: "Рядом с дамами, одетыми в эннен, мы чувствовали себя жалкими кустиками в дубовом лесу". Чтобы не казаться малорослыми по сравнению с дамами, мужчины надевали шляпы в виде "сахарных голов".
В большом почете были рога - их можно было видеть и на рыцарском шлеме и на дамском чепце. Чешский национальный герой Ян Гус по этому поводу высказался в том духе, что, пристрастившись к рогам, его современницы продемонстрировали свою принадлежность к животным. Но вместе с тем надо иметь в виду, что "рога" были древнейшим оберегом.
Еще один женский головной убор, широко распространенный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV в., - крузелер, или крюзе-лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полотняный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически.
Второй оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади которого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит почти как вторая коса.
Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV в. наряду с крузелером был основным головным убором замужних женщин.Церковь, естественно, раздражалась по этому поводу, заявляя, что нет более удобного жилища для злых духов, чем эти шляпы, и что женщины, которые их носят, сами рискуют превратиться в рогатых дьяволов, и что такие вещи уже случались. Монахи подстрекали парней, чтобы те бросали камни по шляпам женщин. Феодальная знать все чаще нарушает обет христианской скромности и украшает поля шляпы перьями павлинов. За ней тянутся разбогатевшие горожане, но и те, и другшие отводят недовольство бедноты, люто преследуя "ведьм" и "волшебников", которых выставляют на позор в высоких остроконечных колпаках.
Еретиков везли на костер в картонных колпаках, разрисованных языками пламени и чертями.
Позже, уже в 12 веке, крестоносцы, воевавшие с неверными за Гроб Господень и Палестину, не могли устоять перед сблазнами восточного костюма и среди прочих трофеев привезли из походов тюрбаны. Церковь решительно воспротивиласт сарацинской моде, и ношение тюрбанов стало небезопасным.
По типу тюрбана была сконструирована итальянская шляпа 15 века бальцо. Ее мастерили из жести или кожи и обтягивали пестрой тканью, большей частью шелком.
Конец средневековья (14 век) означал большую свободу в выборе. Не так уж редко богатые заимствовали головные уборы у бедных, бывало и наоборот. Капюшон, например, был частью простонародного плаща, потом стал самостоятельным убором крестьян и горожан, приобрел свисающий до пояса башлык и оплечье, часто украшенный бубенчиками и зубцами, и в 13-14 веке входит в моду у знати. Иногда капюшон пришивали к плащу. Если конец (шлык) капюшона был длинным, то его завязывали узлом. А с 15 века такой капюшон - недвусмысленный атрибут шутов и "дураков".
Другие шляпы тешат честолюбие одних и тщеславие других. А власть упорно пытается отстоять сословные привилегии. Дабы между лицами высокого и низкого звания было различие, император Германии Максимилиан по примеру многих учредил "Правила одежды". Английская королева сочла возможным запретить простому люду носить шляпы.
В Запрадной Европе 14-15 веков вид и форма головного убора указывали на род занятий: берет носил врач, черную шапочку - богослов и ученый, по бобровой шапке узнавали нотариуса.
Шляпные ритуалы помогают глубже понять быт средневековья. На миниатюре первой половины 16 века изображено заседание городского совета Регенсбурга. Председатель совета и некотторые важные персоны восседают в шляпах: остальные - остаются с непокрытыми головами.
Шляпа то и дело становится символом. Она угодила даже на герб швейцарских городов. В средние века на рыночных площадях некоторых европейских городов день торговли начинался водружением колпака на высокий столб. Когда колпак снимали, ни покупать, ни продавать было уже нельзя. Молодые люди, вступая в брак, дарили друг другу шапочки - в залог любви и дружбы.
Спасибо!!! Очень интересно! Случайно нашла Ваш пост, когда пыталась определить предназначение чепчиков у дам на картинах Kacper Kalinowski
В конце XVI – начале XVII вв. Испания стала не только политически сильным государством, но и одним из культурных центров Европы. Данный период не зря называют «золотым веком» в истории Испании. Диктовала в конце XVI – начале XVII вв. Испания и моду. Моду как в костюме, так и на прически. Веласкес. «Менины» (1656, Прадо, Мадрид)
Испания была католической страной. Опорой католической церкви в Европе, ведь Европа к XVII веку в качестве религии избрала протестантство и отказалась повиноваться Папе Римскому. Будучи достаточно религиозными католиками, в одежде испанцы закрывали все тело и предпочитали темные цвета. Так, испанки должны были прикрывать щиколотки ног, кисти рук и, конечно же, никаких глубоких вырезов на груди.
Платья того периода были темными, очень часто черными, по своей конструкции напоминающие футляр, плотный и закрывающий все тело. Дополнением как к женским платьям, так и к мужскому костюму, который также был темным, служили воротники под названием фреза. Воротник фреза – это широкий рифленый крахмальный белый воротник, плотно прилегающий к шее. Такие воротники в виде кольца обрамляли шею до самых плеч. Держались они исключительно на специальном металлическом каркасе.
Филипп II, король Испании, первый герцог Милана из династии Габсбургов, Антонис Мор, Эскориал
Что касается причесок, то мужчины носили короткие стрижки. И это было связано с воротником, так как с воротником фреза было крайне неудобно носить длинные волосы. К слову, именно благодаря все тому же воротнику женщины начнут носить высокие прически.
Портрет короля Испании Филиппа IV в доспехах, 1628, Музей Прадо, Мадрид
Помимо коротких стрижек мужчины также носили , бакенбарды или усы. Бороды были небольшими остроконечной формы. Такие бороды называли «эспаньолками».
Инфанта (испанская принцесса) Анна и будущий король Испании Филиппом IV
Женские прически Испании конца XVI – начала XVII вв. были высокими и строгими. Прически делались с пучками на макушке, с валиками надо лбом. Волосы завивались. Были прически и с каркасами из медной проволоки в виде сердца, яблока, груши.
Инфанта Мария Анна, королева Венгерская, 1629, Прадо, Мадрид
К примеру, носили такие прически, как «куафиа де папос». Прическа состояла из кос, уложенных баранками на щеках, плоско и прямого пробора. Вместо кос на щеках могли укладываться бандо - объемные полушария из волос.
Еще одна прическа – прическа типа «боевой конь» - волосы завязывались высоко на макушке и спускались на спину и плечи волной.
Веласкес. Инфанта Маргарита Австрийская, 1660
Прическа второй половины XVII века и более открытое и яркое по цветам платье
Были и прически с волосами, заплетенными в косы и уложенными в пучки на темени, а сверху покрытые золотыми или же серебряными сетками для волос.
Появляющаяся во Франции в данный период мода на парики в Испании распространена не была.
Головные уборы Испании
Мужчины носили большие шляпы с широкими полями, украшенные страусиными перьями, бареты из бархата и велюра с вышивкой, а также шляпы ток.
Филипп II (король Испании) в шляпе ток
Женщины – чепчики с рюшами и кружевом, большие широкополые шляпы с перьями, шляпы ток (как и мужчины) – небольшие шляпки практически без полей с высокой тульей.
Также женщины носили капюшоны, вуали. Среди жительниц Севильи был популярен такой головной убор, как транзадо – маленькая повязка с футляром, который перевивался крест-накрест узкой лентой, и в который вкладывалась коса.
Веласкес. «Дама с веером». 1646 год.
В моде среди испанок был и головной убор под названием «ток по-московски» - такой ток украшался пером и драгоценностями по середине и был таким же нарядным и дорогим, как .
Носили и мантильи - длинный шелковый или кружевной шарф-вуаль, один из элементов испанского женского национального костюма.
Публикации раздела Традиции
Самые необычные головные уборы русских жён
В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице - о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети. О самых необычных головных уборах русских женщин - в материале портала «Культура.РФ».
Женский праздничный костюм. Нижегородская губерния. Фотография: narodko.ru
Кокошник. Фотография: lebrecht.co
Женский праздничный костюм. Брянская губерния. Фотография: glebushkin.ru
На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе. В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью. Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой - повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.
Головные уборы русского юга
Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной - Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.
Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами. Вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма - клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, украшенный подол которой выглядывал из-под понёвы. По силуэту южнорусский наряд напоминал бочонок, с ним сочетались сороки и кички - головные уборы, отличавшиеся разнообразием фасонов и сложностью конструкции.
Кика рогатая
Рогатая кичка - головной убор крестьянок района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии. Конец XIX - начало XX веков. Фотография: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Крестьянка Рязанской губернии в рогатой кичке. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» - «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» - ходить, задрав нос.
С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:
Рязанские рога
Не кину никогда.
Буду есть одну мякину,
А рогов своих не кину!
Кика копытообразная
Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии. Конец XIX - начало XX века. Фотография: Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.
«Чело кичное» впервые упоминается в документе 1328 года. Предположительно, в это время женщины уже носили всевозможные производные от рогатой кики - в виде котелка, лопатки, валика. Выросла из рогатой и кичка в виде копыта или подковы. Твердое очелье (налобная часть) обтягивалось богато украшенной материей, часто шитой золотом. Крепилось оно поверх «шапочки» с помощью шнура или лент, повязанных вокруг головы. Подобно подкове, подвешенной над входной дверью, этот убор был призван защищать от дурного глаза. Носили его в праздники все замужние женщины.
До 1950-х годов такие «копытца» можно было увидеть на деревенских свадьбах в Воронежской области. На фоне черного и белого - основных цветов воронежского женского костюма - шитая золотом кика выглядела как самое дорогое украшение. Сохранилось множество копытообразных кик XIX века, собранных на территории от Липецка до Белгорода - это говорит об их широком распространении в Центрально-Черноземном районе.
Сорока тульская
Праздничный костюм молодой крестьянки Новосильского уезда Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
Костюм крестьянки Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
В разных уголках России один и тот же головной убор назывался по-разному. Поэтому сегодня специалисты не могут окончательно договориться, что считать кикой, а что - сорокой. Путаница в терминах, помноженная на великое разнообразие русских головных уборов, привела к тому, что в литературе под сорокой часто имеется в виду одна из деталей кики и, наоборот, под кикой понимается составная часть сороки. В ряде регионов примерно с XVII века сорока существовала как самостоятельный сложносочиненный убор замужней женщины. Яркий пример тому - тульская сорока.
Оправдывая свое «птичье» название, сорока делилась на боковые части - крылья и заднюю - хвост. Хвост представлял собой нашитые по кругу плиссированные разноцветные ленты, что делало его похожим на павлиний. С головным убором рифмовались яркие розетки, которые пришивали на понёву сзади. Такой наряд женщины носили по праздникам, обычно в первые два-три года после свадьбы.
Практически все хранящиеся в музеях и личных коллекциях сороки подобного кроя были найдены на территории Тульской губернии.
Головные уборы русского севера
Основой северного женского костюма был сарафан. Впервые он упоминается в Никоновской летописи 1376 года. Изначально укороченные наподобие кафтана сарафаны носили знатные мужчины. Лишь к XVII веку сарафан приобрел знакомый нам вид и окончательно перекочевал в женский гардероб.
В документах XVII века впервые встречается слово «кокошник». «Кокошь» по-древнерусски означало «курица». Вероятно, головной убор получил название из-за сходства с куриным гребешком. Он подчеркивал треугольный силуэт сарафана.
По одной из версий, кокошник появился на Руси под влиянием византийского костюма. Носили его в первую очередь знатные женщины.
После реформы Петра I, запретившего ношение традиционного национального костюма среди дворянства, сарафаны и кокошники остались в гардеробе купчих, мещанок, а также крестьянок, но в более скромном варианте. В этот же период кокошник в комплексе с сарафаном проник в южные регионы, где долго оставался нарядом исключительно богатых женщин. Кокошники украшались гораздо богаче, чем сороки и кики: обшивались жемчугом и стеклярусом, парчой и бархатом, галуном и кружевом.
Сборник (самшура, моршень)
Головной убор «сборник». Новгородская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.
Женский костюм с головным убором «сборник». Орловская губерния, кон. XIX в. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).
Один из самых универсальных головных уборов XVIII–XIX веков имел множество имен и вариантов пошива. Впервые он упоминается в письменных источниках XVII века как самшура (шамшура). Вероятно, это слово было образовано от глагола «шамшить» или «шамкать» - невнятно разговаривать, а в переносном смысле - «мять, жать». В толковом словаре Владимира Даля самшура определялась как «вологодский головной убор замужней женщины».
Объединяла все уборы этого типа собранная или «сморщенная» шапочка. Низкий моршень, похожий на чепец, был частью скорее повседневного костюма. Высокий же выглядел внушительно, как хрестоматийный кокошник, и надевался в праздники. Повседневный сборник шили из более дешевой ткани, а поверх него надевали платок. Сборник старой женщины мог выглядеть как простой черный чепчик. Праздничные уборы молодых покрывали позументной лентой, расшивали драгоценными камнями.
Этот вид кокошника пришел из северных регионов - Вологды, Архангельска, Вятки. Полюбился женщинам в Центральной России, попал в Западную Сибирь, Забайкалье, на Алтай. Вместе с предметом распространилось и само слово. В XIX веке под названием «самшура» в разных губерниях стали понимать разные типы головного убора.
Кокошник псковский (шишак)
Женский праздничный головной убор - «Кокошник». Псковская губерния, конец XIX века. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.
Женский праздничный костюм. Псковская губерния. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.
Классический силуэт в форме вытянутого треугольника имела псковская версия кокошника - свадебный головной убор шишак. Шишечки, давшие ему название, символизировали плодородие. Бытовала поговорка: «Сколько шишек, столько детишек». Их нашивали на переднюю часть шишака, украшая жемчугом. По нижней кромке пришивалась жемчужная сеточка - поднизь. Поверх шишака новобрачная надевала белый шитый золотом платок. Один такой кокошник стоил от 2 до 7 тысяч рублей серебром, потому хранился в семье как реликвия, передавался от матери к дочери.
Наибольшую известность псковский кокошник получил в XVIII–XIX веках. Особенно славились уборы, созданные мастерицами Торопецкого уезда Псковской губернии. Оттого шишаки часто называли торопецкими кокошниками. Сохранилось немало портретов торопчанок в жемчужном уборе, прославившем этот край.
Тверской «каблучок»
Женские головные уборы - «каблучки». Тверская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.
Цилиндрический «каблучок» был в моде в конце XVIII и на протяжении всего XIX века. Это одна из самых оригинальных разновидностей кокошника. Носили его в праздники, поэтому шили из шелка, бархата, золотого галуна, украшали каменьями. Под «каблучок», похожий на небольшой колпак, надевалась широкая жемчужная поднизь. Она покрывала всю голову, потому что сам компактный головной убор прикрывал лишь макушку. «Каблучок» был настолько распространен в Тверской губернии, что стал своеобразной «визитной карточкой» региона. Особую слабость к нему питали художники, работавшие с «русскими» темами. Андрей Рябушкин изобразил женщину в тверском кокошнике на картине «Воскресный день» (1889). Этот же убор изображен на «Портрете жены купца Образцова» (1830) Алексея Венецианова . Свою жену Марфу Афанасьевну Венецианов также написал в костюме тверской купчихи с непременным «каблучком» (1830).
К концу XIX века на территории всей России сложные головные уборы стали уступать место шалям, напоминавшим древнерусский платок - убрус. Сама традиция повязывания платка сохранилась еще со Средневековья, а в период расцвета промышленного ткачества получила новую жизнь. Повсеместно продавались заводские шали, сотканные из качественных дорогих нитей. По старой традиции, замужние женщины носили платки и шали поверх повойника, тщательно закрывая волосы. Трудоемкий процесс создания уникального головного убора, который передавался из поколения в поколение, канул в лету.
